Posted by (Продолжение. Начало в #636)
В это утро к нам прямо в гостиницу пришла Дина Рубина со своим мужем – художником Борей Карафеловым. Мы давно с ними дружим и встречаемся, когда это возможно. Раньше это было попеременно то в Америке, то в Израиле. Потом пару раз мы приехали к ним в Москву, когда Дина там работала посланником Еврейского агентства (Сохнута). Теперь Дина в Америку уже давно не приезжает. Книги, которые она пишет, издаются и продаются с такой скоростью, что ей уже не надо ездить по разным странам на тяжелые духовно и физически ”встречи с читателями”. Поэтому встречаемся, в основном, в Иерусалиме. Дина очень любит знакомить нас с интересными экзотическими ресторанчиками. А мы только рады! Вот и в это утро мы пошли позавтракать в какой-то интересненький ”coffee shop”.
А группа с Мариной пошла гулять по еврейскому кварталу Старого города. Надо сказать, что Иерусалим Марина знает особенно хорошо. Однажды она устроила прогулку-экскурсию Дине, Ане Топоровской и мне по таким дивным и древним местам, что об их существовании лично я, много раз бывавший в этом городе, даже не предполагал. Дина потом описала эту прогулку в одном из своих рассказов.
Гулять по Еврейскому кварталу Иерусалима – это особое удовольствие. Еврейский квартал или ха-Рова ха-Йехуди – один из четырех кварталов Старого города в Иерусалиме. Он располагается на юго-востоке от исторического центра. На этой территории с VIII века до н.э. живут евреи.
Считается, что Еврейский квартал – самая старая часть Иерусалима. Современные здания возведены на местах, история которых насчитывает более 2 800 лет. Гуляя по этому району, можно переместиться во времени и узнать о периодах Первого и Второго храмов. Во время Арабо-израильской войны 1947-1949 годов в Еврейском квартале проживало около 2 000 евреев. Арабские войска осадили эту часть Иерусалима. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Иорданское правление сделало все, чтобы евреи не вернулись в свои дома. Треть старинных зданий – 34 молельных дома и синагоги – уничтожены арабскими войсками.
Только после образования государства Израиль Еврейский квартал возродился. Все здания восстановили в соответствии с традиционной застройкой Старого города. Улицы – мощенные – никакого асфальта. Дома облицованы иерусалимским камнем – он особого цвета, что-то среднее между розовым и кофейным.
Сейчас на территории в 9 га проживает чуть больше 2 000 человек. Здесь открыты 3 ешивы, 11 синагог и институт храма.
В центре Еврейского квартала сохранилась самая старая синагога – синагога Рамбан. Ее открыли в XIII веке, чтобы восстановить еврейскую общину. С приходом Османской империи синагогу закрыли, в здании разместились мастерские. Только в 1967 году службы возобновились.
На улице Кардо можно изучить римский период Иерусалима. В то время улочка была главной транспортной артерией и торговой площадкой. Сейчас здесь сохранились остатки мостовой, руины рынка и фрагменты стены Первого Храма. Кое-где прямо посередине улицы или в залах старинных зданий сделаны ниши вглубь земли, закрытые толстым стеклом, чтобы видеть, что там было много веков назад.
Напомню еще, что весь старый город окружен крепостной стеной длиной 4 км и высотой 12 м с 35 башнями, турелями и мерлонами, по которой можно прогуляться. Это, конечно, особая аттракция.
В Старый город можно попасть через 7 действующих ворот. Стены Старого города сегодня находятся почти на том же месте, что и в I в., несмотря на то что они были разрушены несколько раз. Главные ворота: Яффские и Дамасские.
Самые загадочные ворота – Золотые. Они были построены римлянами после разрушения Иерусалима в ходе первой римско-иудейской войны. Христиане считают, что именно через эти ворота Иисус на белом ослике въехал в Иерусалим. (Кстати, во время той памятной для нас экскурсии с Мариной, о которой я писал выше, она показала нам того “белого ослика”, он по-прежнему ждет своего хозяина).
В Византийский период ворота были открыты, через них в город вошел император Ираклий после победы над персами. В XII в. крестоносцы открывали ворота дважды в год: в память о Входе Иисуса Христа в Иерусалим и в день памяти об императоре Ираклии.
По иудейской традиции считается, что именно через эти ворота Машиах (Мессия) войдет в Иерусалим. Чтобы помешать его приходу, в 1541 г. ворота были замурованы. Сегодня, однако, полагают, что в момент прихода Мессии камни, которыми замурованы ворота, рухнут.
Яффские ворота – самые удобные для входа в Старый город, здесь всегда полно туристов. В свое время от них начиналась дорога в Яффо. Неподалеку от ворот – место, через которое пробились в город римские войска в 70 году. Там мы встретились с группой и расстались с Диной и Борей.
Вместе пошли в Храм Гроба Господня. Храм Гроба Господня – главная христианская святыня, с IV в. место паломничества христиан всего мира. Храм располагается в Христианском квартале. Комплекс культовых сооружений также служит в качестве штаб-квартиры Иерусалимской православной церкви, которая базируется здесь в рядом стоящих административных зданиях. Храм Гроба Господня находится в совместном владении и управлении нескольких христианских конфессий по сложной схеме, установленной много веков назад.
Он представляет собой комплекс построек, которые были возведены на месте Голгофы, где, по Писанию, был распят, погребён и воскрес Иисус Христос. Начало строительства храма связывают с именем матери императора Константина Еленой, которая, находясь в преклонном возрасте, решила совершить паломничество к месту распятия Христа. Один из местных жителей привел её на холм, где располагался храм Венеры, в его подземелье и был обнаружен Гроб Господень, величайшая христианская святыня, место погребения Христа. Помимо гробницы, Елена обнаружила также три креста, и для того, чтобы определить, на каком из них распяли Сына Божьего, она прикладывала их к умершим. По христианскому преданию, после прикосновения истинного креста произошло чудо воскрешения. Храм неоднократно разрушали и снова восстанавливали. Большая часть нынешней постройки относится к 11-12 векам. Храм пережил землетрясение в 1545 году и пожар в 1808 году.
Все главные и второстепенные помещения строго разделены между конфессиями (армянская, сирийская, греко-православная, католическая, коптская и эфиопская церкви). Все имущественные, а также территориальные права были закреплены в соответствующих договорах несколько веков назад.
Над Гробом Господним стоит мраморная часовня – Кувуклия, в которой каждый год в Великую Субботу накануне православной Пасхи возжигается Благодатный огонь. В настоящее время служба транслируется в прямом эфире в Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Египте, на Кипре, Украине, в Ливане, России, Румынии. Кроме того, благодатный огонь специальными авиарейсами ежегодно доставляют в Россию, Казахстан, Грецию, Сербию, Черногорию, Грузию, Молдавию, Румынию, Белоруссию, Польшу, Болгарию, на Кипр, на Украину, в Сирию, Ливан, Иорданию. Встречают его с почётом государственные и церковные лидеры.
Прямо напротив входа в Кувуклию стоит прикованная цепью каменная ваза, называемая “Пуп Земли” – космологическое понятие центра мира в различных религиозно-мифологических традициях (Между прочим, ”Пуп земли”, тоже символический центр земли мы видели в Греции).
Главный фасад Храма Гроба Господня находится с южной стороны и выполнен в романском стиле XII века. Здесь расположен вход с двумя большими дверьми, из которых открыта лишь одна, вторая была закрыта кирпичной кладкой во времена мусульманского правления.
Во избежание раздоров между конфессиями, по традиции, ключи от главного входа Храма Гроба Господня еще с 638 года переданы на постоянное хранение арабской семье Джуди, а право отпирать каждый день этими ключами вход – семье Нусейба. Эта привилегия передается от отца к сыну вот уже девять веков.
Храм включает в себя три основные части: часовню Гроба Господня, Храм Воскресения и Храм на Голгофе.
К Голгофе ведут ступени справа после входа в Храм Гроба Господня. На Голгофе расположены католический и православный приделы, под алтарем последнего есть отверстие в земле, обозначенное серебряным кругом, где стоял крест. Через это отверстие можно ладонью прикоснуться к Голгофе.
И снова Иерусалим, его, как и некоторые другие города, нужно ”брать” ногами. Марина доставила нам такое удовольствие. Повела нас дворами и улочками Старого Иерусалима.
Мы шли не спеша. Недлинные и непрямые улицы вдруг выходили во дворики. Жилые дома перемежались с детскими садиками и игровыми площадками. Иногда крохотные магазинчики и ларьки.
Население – ортодоксальные и ультраортодоксальные евреи. Они живут здесь веками. Весьма живописные взрослые, очаровательные с большими ”еврейскими” глазами дети. Каждый поворот, каждый дворик вроде бы похожи, но в то же время неповторимы.
Идем больше часа. Уже вроде глаз привык к сменяющимся пейзажам, а с другой стороны, перед каждым зигзагом ожидание: что будет сейчас?
Конечная точка – Стена плача! Мы вышли на площадь перед ней тоже с необычной стороны, вдруг после очередного поворота она предстала перед нами…
Ну, что сказать? Я бывал там много раз. Наиболее запоминающийся – бар-мицва нашего сына. Столик с Торой, из которой кандидат в мужчины читал отрывок, стоял прямо вплотную к Стене. Я стоял рядом с сыном, а его мама, подставив что-то под ноги, выглядывала из-за перегородки, разделяющей мужскую и женскую половины.
Для тех, кто еще не бывал в этом святом для человечества месте, рассказываю. Стена плача – часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы в Старом Городе Иерусалима, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. В течение многих веков является символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломничества и молитв. Самый ранний источник, связывающий евреев со Стеной, датируется IV веком.
Стена плача – это единственный фрагмент стены Храмовой Горы, который сохранился до наших дней. В мидраше, который был записан 2 тысячи лет назад, сказано, что Творец поклялся: эта часть стены не будет разрушена. В принципе, сама стена как таковая не является святыней иудаизма. Святыня евреев – это Храм, который был построен на Храмовой Горе. Значение этой стены для евреев, живущих после разрушения Храма, заключается в том, что она – единственное, что осталось от Храма.
kackad.press 