Posted by Наш Томек снова оказался на высоте. На высоте оказались и мы, там было уже столько снега, что вполне можно было поиграть в снежки.
По обочинам дороги расположились симпатичные домики, которые местные и не местные жители используют в качестве летних квартир. Но бывают и такие, которые живут там круглый год. Где-то на середине подъёма расположился мост, построенный над водопадом.
В другом месте мы оказались на смотровой площадке, под которой встретились два водопада и, соединившись в обнимку, дальше уже жили вместе как один водопад Верингфоссен.
А рядом росли совсем русские березки, тоже интимно близко друг к другу. Конечно, в осенне-зимний период “лестница троллей” тоже закрыта.
На вершине прилегающей горы Мобедален, откуда открывается вид на долину Мобёдален и водопад Верингфоссен расположился отель Fossli. В 1880-х годах норвежцу Оле Л. Гарену пришла в голову идея построить отель именно здесь. В то время на вершину Верингсфоссена была только пешеходная дорожка. Английские туристы ранее предполагали, что отель станет мировой достопримечательностью. Однако, чтобы осуществить эти планы, Гарену нужно было найти лучший способ транспортировки строительных материалов, чтобы лошади могли взобраться на Мобедален. Была построена новая дорога. Отель Fossli был спроектирован архитектором Фредриком Конов Лундом в стиле модерн. Он принял первых гостей в 1887 году и был окончательно завершен в 1891 году.
Отель, естественно, привлекает множество посетителей из-за великолепного водопада, расположенного под ним. На протяжении многих лет его посещали писатели, музыканты и королевский врач. Композитор Эдвард Григ жил в отеле в комнате #27 летом 1896 года и сочинил здесь норвежские народные песни, опус 66. В комнате до сих пор стоит пианино, изготовленное в 1896 году на фабрике Zimmermann в Лейпциге, на котором когда-то играл Эдвард Григ, и оно тщательно оберегается.
А в главном холле установили пианино для всех, на нём могут поиграть все желающие. Отель находится в собственности семьи Гарен на протяжении четырех поколений, и в настоящее время им управляет Эрик Гарен, правнук основателя Олы Гарена.
Мы продолжили ехать по Дороге Троллей, но в этих местах она меньше петляет, зато имеет множество небольших тоннелей, пробитых в скалах. Остановились на берегу речонки, уложенного мелкими камнями, из которых проезжающие любят строить троллей. Легенда говорит: тот, кто построит и оставит своего тролля, обязательно вернется его навестить.
Перед нами в автобусе сидела пара из Германии, которые путешествовали по этому маршруту по второму разу. В первый раз они своего тролля построили. Теперь проверяли сохранился ли он. Он таки дожидался своих создателей. В нашей команде было две Дины (Дианы). Они создали целую запись из камней в неформальной “книге посетителей”, уверены, что она будет ждать их следующего визита.
Дальше уже дорога пошла вниз, снег постепенно исчез, исчезли и крутые виражи. И вдруг мы оказались перед нашим уже знакомым супермаркетом. Впрочем, когда мы там были в первый раз, я почему-то предположил, что мы ещё там будем. Ну должны же мы были купить этих знаменитых скандинавских продуктов! Эти коричневые сыры со вкусом сгущенного молока, эти селедки под разными соусами, эти колбасы и куски мяса из разных животных, например, из буйвола, наконец, эти тюбики (вернее, тубы) с различными видами икры… Еще что-то, чтобы вечером покушать. В общем, загрузились! А потом поехали в гостиницу. Это снова была Scandic. В холле на стенке сзади Reception висело несколько часов с указанием времени в столицах нескольких стран. Часы с указанием московского времени были “перечеркнуты” желтой и голубой лентами. Сами часы вроде бы шли и показывали правильное московское время. Но администрация отеля, очевидно, хотела продемонстрировать своим гостям единство с Украиной.
Из всех “Скандиков” нашего путешествия этот был лучший. Что продемонстрировал и завтрашний завтрак. Я уже много писал про завтраки. Но лучший был именно в этой, последней в нашем путешествии гостинице! Увы, не смог удержаться от очередного перечисления. Набор натуральных соков, несколько сортов селедки, масса всяких сыров, разного вида креветки, салаты, соленья, яйца и картофель в различной интерпретации, мяса, колбасы, сосиски, паштеты, каши, бесчисленное разнообразие хлеба, печенностей, овощей и фруктов, цукатов, йогуртов, чая и кофе… Захотелось попросить здесь “политического убежища”.
После та-а-а-кого завтрака поехали снова вдоль горных долин и озер, в предместье Осло полуостров Бюгдей, который обычно называют Остров музеев. Бюгдёй (Бюгдой, Бюгдё) – полуостров в западной части Осло. Бюгдёй является одновременно развлекательной зоной и жилым районом, рассчитанным на примерно 3600 жителей. На полуострове также имеются обрабатываемые земли, леса и парки, известные богатой флорой. Чуть более половины полуострова занимает королевская ферма – официальная летняя резиденция короля Норвегии. С XIX века Бюгдёй является популярным местом для отдыха на свежем воздухе, купания и прогулок. Цены на жильё на полуострове – одни из самых высоких в Осло.
На Бюгдёе находится замок Оскархолл, а также несколько музеев: музей кораблей викингов, музей “Кон-Тики”, музей “Фрама”, норвежский музей истории культуры и норвежский морской музей. Музей “Фрама” и музей “Кон-Тики” посвящены двум плавучим средствам: на знаменитой шхуне “Фрам” совершали экспедиции Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен, 14-метровый плот “Кон-Тики” известен по путешествию через Тихий океан Тура Хейердала. С путешествием Тура Хейердала мы ознакомились накануне: Гена показал нам великолепный художественный фильм. А вот музей “Фрамa” нам предстояло посетить.
На “Фраме” открывали новые земли великие норвежские мореплаватели Руал Амундсен, Фритьоф Нансен и Отто Свердруп. У входа в музей представленa скульптурная группа всей команды, которая совершала свои походы на “Фраме”.
Они обратились с заказом на корабль, способный противостоять натиску арктических льдов, к известному морскому инженеру Колину Арчеру. “Природа – лучший архитектор”, – справедливо решил он. Так на свет появилось инновационное судно “Фрам”, секрет жизнестойкости даже в самых суровых условиях которого определялся простым, как яйцо, строением корпуса. Работая над проектом, Арчер взял за основу пропорции и форму именно яйца. Как показала практика, он не прогадал: льдины стискивали корабль, но благодаря острому носу, он не ломался, а лишь с ещё большим напором скользил вперёд, прорубая льды.
Первое плаванье “Фрама” состоялось в 1892 году, большую часть его он провёл зажатым в полярных льдах, однако с честью выдержал испытания, не разрушился и был готов к дальнейшим походам. С 1893 по 1896 годы “Фрам” бороздил просторы Северного Ледовитого океана, пройдя всего в паре градусов от Северного полюса Земли. Вторую попытку достичь этой знаковой точки Амундсен предпринял в 1910 году, опять на том же “Фраме”, а в пути к нему пришло известие об открытии Северного полюса Робертом Пири. Но Амундсен не сдался, тут же развернул корабль на 180 градусов и помчался на всех парах к… Южному полюсу, стремясь опередить Роберта Скотта. И ему это удалось: честь открытия Южного полюса досталась Амундсену и команде “Фрама”. A в 1898-1902 годах корабль преодолел более 18 тысяч км уже под водительством Отто Свердрупа, плавая между южной Гренландией и канадским островом Эльсмер. Обо всем этом, а также о трёх важнейших путешествиях на “Фраме” рассказывает информационная часть экспозиции, размещённая на первом уровне музея. Но главное в музее – естественно, сам полярный корабль “Фрам”. По завершении его последнего плаванья в Буэнос-Айрес в 1914 году его поставили на прикол в Хортене. Корабль постепенно разрушался, пока его судьбой не озаботился Отто Свердруп. В результате своевременно предпринятой реставрации “Фрам” не потерял первоначальной формы, и в 1930 году был восстановлен полностью. В 1934 году было принято решение поместить корабль под крышу, и двумя годами позже “Фрам” занял своё нынешнее место в здании музея.
Посетителям музея предоставляется возможность взойти на корабль и осмотреть все помещения легендарного судна – рубку, каюты, кухню, столовую, технические комнаты и даже туалет. Мы увидели настоящие предметы быта первопроходцев, по ним легко представить, какой была жизнь во время многодневной экспедиции начала 20 века.
Уезжали мы из музея и острова по улочкам, напоминающим эпоху 19-го века: дома, зеленые лужайки, попадались старинные автомобили и даже конные экипажи. Но скоро въехали в очень архитектурно-современную часть Осло. Суперсовременный дизайн и архитектура набережных Ослофьорда – тоже очень дорогой район, но совсем другого качества.
Здесь мы шли пешком в программе экскурсии “Осло XXI века”, которую проводил Гена. И вдруг вышли к воде, даже не просто к воде, а на морской пляж. Погода была нежаркая, но солнечная и приветливая, на пляже загорала молодежь, которая особенно возбудила нашего афганского товарища, хотя он уже давно не живет в пуританской родине своей.
kackad.press 