ВДОГОНКУ ОТ КОВИДА

Опубликовал(а)

(Продолжение. Начало в #636)

Храм начали восстанавливать. В 1995 году его начал расписывать Константин Дзумакис — художник из Северной Греции, из области Македония. Хотя храм построен в греческом стиле, купола у него не традиционного синего цвета, а розовые. На утренней и вечерней заре их цвет гармонирует с цветом неба и поверхности Кинерета. Территория монастыря – поистине райский уголок. Среди фруктовых деревьев, винограда, бананов и прочих растений разгуливают павлины, куры, собаки (добрые), кошки и другие животные. Создается ощущение домашнего уюта, патриархальной усадьбы, не хочется уходить.

Именно здесь вспомнились стихи великой израильской поэтессы Рахель, рожденной в России:
Там Высоты Голан. Протяни руку к ним,
И дотронься до древних Хермона морщин,
И послушай приказ поднебесной тиши:
“Не спеши!” Холод веет с далеких вершин.
Там склонилась над озером стройная пальма.
В силуэте её нет тревоги печальной:
Словно волосы ветви свои опуская,
Ими в водах озёрных беспечно болтает.
Распускаются, будто в стенах городских,
Что садами, как пеной зелёной увиты –
Ярко-желтый карком, кровяной каланит
Зимней синью стократной небесной укрыты.
И согнёт ли меня роковая судьба,
Или сердца коснётся чужая беда –
Не предам, не забуду, Кинерет, я тебя,
Благость юной любви сохранив навсегда!
(Хермон – самая высокая гора на Голанах и в Израиле, карком – анемон, каланит – крокус – дикорастущие растения, цветение которых в Израиле приходится как раз на время, когда мы там были).
Рахель Блювштейн в 1909 году, в возрасте 19 лет, уехала в Эрец-Исраэль и поселилась в мошаве на берегу озера Кинерет.
Но… Но ”план путешествия нужно выполнять” — и мы направились на самый север Израиля в Рош-ха-Никра. Это городок, который находится в самом северо-западном углу Израиля. Еще севернее – уже Ливан, еще западнее – Средиземное море. Точнее – это кибуц, который был основан в январе 1949 г. Сегодня в нем проживает порядка 1400 человек.
Рош-ха-Никра́ — в переводе с иврита — “начало гротов”, “голова гротов”. Это действительно несколько гротов, представляющих собой карстовую пещеру, образованную путём вымывания породы из горы Рош-ха-Никра. Морские пещеры появились вследствие серии подземных толчков, в результате которых в скальной породе образовались трещины. Дождевая вода, на протяжении длительного времени просачивавшаяся сквозь эти трещины и морские волны, бившиеся о скалы, и создали гроты. Длина пещеры составляет примерно 200 м.
В 1941 г. в горе начали рыть тоннель, а в 1942 г. была построена железная дорога, по которой до 1948 г. проходило железнодорожное сообщение между Палестиной и Ливаном. Тоннель был взорван отрядами Хаганы 14 марта 1948 г. во время Войны за независимость для предотвращения вторжения ливанских войск.
Сегодня – это один из самых привлекательных туристических объектов Израиля. Для облегчения доступа туристов к гроту в 1968 г. в скале была пробита смотровая галерея длиной около 400 м. Комплекс также оборудован канатной дорогой для облегчения спуска с горы к тоннелям. В настоящее время Рош-ха-Никра — заповедник, охраняемый государством Израиль.

Мы идем по пешеходной галерее, проходящий через скальные породы, шум воды заглушает восхищенные голоса. Каждый поворот, каждый ход — это очередной пейзаж со скалами, потоками воды и морской поверхностью на заднем плане.

Выходим из гротов и поднимаемся еще выше. Но недалеко, дальше хода нет. Дальше – граница с Ливаном. На самой вершине находится пограничный пункт и дорога, соединяющая две страны.
На протяжении многих веков из северного Средиземноморья, Сирии и Ливана через Рош-ха-Никру проходили торговые караваны, армии и паломники, направляясь в Египет и далее в Африку. Но сегодня дорогу перегораживают ворота. Сколько раз я ни бывал на этой границе, ворота всегда были на замке. Хотя граница с Ливаном формально проходит по гребню горы, фактически по ту сторону забора, вдоль всей линии границы, размещены более 6 тыс. наблюдателей ООН, а собственно ливанская власть начитается только в 10-15 км севернее границы. Сегодня между Израилем и Ливаном нет ни одного действующего пропускного пункта, и ни один турист не пересек границу с 1948 г. Хотя надпись “Бейрут – 120 км” там имеется.

Ночевали мы в пансионате местного кибуца, расположенного на берегу моря. Ряды домиков, в каждом по несколько номеров. Внизу комната и туалет, по лестнице поднимаешься к спальному отсеку. Ужин и завтрак в столовой. Там ела только наша группа. Но тогда мы как-то не задумались об этом.
После завтрака уехали в Цфат – город религиозных людей и художников. Иногда это бывает одна и та же персона.
Цфат находится на высоте 900 м над уровнем моря, на вершине одной из гор Верхней Галилеи. С высоты, на которой находится город, открывается удивительно красивый вид, причём на юго-востоке можно наблюдать озеро Кинерет, на западе — Средиземное море, на севере — покрытую снегами вершину горы Хермон.
После массового изгнания евреев из Испании в 1492 г. и вынужденного выезда из Португалии во избежание обращения в христианство сюда переселилась целая плеяда известнейших раввинов-мистиков, бежавших от преследования инквизиции. Среди них были каббалисты Моше Кордоверо, раби Иосиф Каро, создавший фундаментальный свод еврейских законов “Шулхан арух”, композитор шаббатного гимна “Леха доди” Шломо Галеви Алкабец. Приток сефардских евреев на протяжении XV-XVI веков, достигший своего пика в период правления султанов Сулеймана I и Селима II, превратил Цфат в глобальный центр еврейского образования и региональный центр торговли. В XVI-XVII веках Цфат обрёл славу как центр каббалы, или еврейского мистицизма. До 1948 г. большинство населения составляли арабы.
Сейчас Цфат — в основном еврейский город со смешанными религиозными и светскими микрорайонами, в нём проживает небольшое количество русских христиан и маронитов. Город сохранил свой уникальный статус центра еврейского обучения. В Цфате находятся многочисленные действующие синагоги и ешивы. Цфат знаменит мастерскими, в которых выставлены работы местных мастеров, свидетельствующие о расцвете еврейской культуры в городе полтысячелетия назад, когда Цфат был одним из мировых центров каббалы.

Но главная достопримечательность современного Цфата — это Квартал художников. Он появился здесь после Войны за независимость, когда четверо мастеров обратились к местным властям с просьбой разрешить им устроить мастерские в заброшенных арабских домах. Со временем к этим художникам присоединились и ювелиры, и скульпторы, и другие мастера, и вскоре на месте полуразрушенных зданий образовался целый творческий квартал. На территории колонии художников находятся известные в еврейском мире синагоги. Самая известная — ашкеназская синагога Ари, построенная в 16 в. сефардами. Считается, что именно на это место накануне Шаббата приходил молиться рабби Ицхак Лурия, создавший одно из направлений в каббале. Вторая синагога — синагога рабби Йосефа Каро, построенная также в 16 в., известна как Дом изучения Торы.

Согласно легенде, под этим святым местом находится подвал, в котором ангел-наставник передавал рабби секреты каббалы. В эту синагогу мы зашли, осмотрели исторические артефакты, пожертвовали немного денег. Заглянули в некоторые художественные галереи, просто побродили по улицам. Благо, дождик, начавшийся рано утром, постепенно утих.
И это было очень кстати, потому что мы поехали на Голаны. Те самые, которые упомянула в своем стихотворении поэтесса Рахель, с которых спускались армады сирийских танков во время войны Судного дня (1973 г.) – следы этой войны наличествуют и сегодня, где можно увидеть руины заброшенного сирийского города Кунейтра и бескрайние зеленые поля тамошних кибуцев.
В музее-мемориале, посвященном войне 1973 г., показывали изумительный фильм, кое-что там показанное, можно увидеть на площадке перед музеем.

Откуда открывается вид, как мне кажется, на половину Израиля. Это там, когда я много-много лет назад впервые все это увидел, я вспомнил слова известной советской песни:
Любимая, знакомая, широкая, зелёная,
Земля родная, Родина, привольное житьё!
Эх, сколько мною видано, эх, сколько мною езжено,
Эх, сколько мною пройдено — и всё вокруг моё!
На Голанах много друзских поселений. Друзы — этноконфессиональная группа арабов в Израиле, а также в Ливане, Сирии, Иордании. В Израиле их порядка 120 тыс. человек. Несмотря на то, что они используют арабский язык и арабскую культуру, выступили против арабского национализма в 1948 г., и с тех пор служат в израильской армии и полиции, в рамках всеобщей воинской повинности. Среди них есть даже генералы.
Но ещё больше еврейских поселений, сельскохозяйственных и промышленных. К одному из них мы подъехали, “Рамат-Трамп — Высоты Трампа”. Да, да, в честь бывшего президента США. Очевидно, в благодарность, что признал суверенитет Израиля над Голанами. Поселение существовало и раньше, довольно заброшенное и недоразвитое. Его немногочисленные обитатели воспрянули духом и надеждами, когда получили новое название. Что там происходит сегодня, и будет ли что-либо происходить, не знаю.

Ночевать мы приехали в Тверию, в ту же гостиницу, где ночевали ранее. Но оказались там одни. Мало того, нам сообщили, что завтра, когда мы уедем, гостиница окажется пустой, все, забронировавшие места, отказались от брони. Причина? COVID-19 пришел на Землю Израилеву. И даже на землю ПНА. Гостиница в Бейтлехеме – следующем пункте нашей ночевки — отказала нам в крове, несмотря на давнее бронирование.
Так начались наши непосредственные ”Первые встречи” с Ковидом! Намного более длительные и драматичные, чем “Первое свидание”. Оказывается, пока мы путешествовали по “тихим” районам Израиля, COVID-19 уже завоевал многие страны и регионы. Еще больше они забили тревогу и стали кричать ”Караул! Спасайся, как можешь!”. Тогда еще не знали как, но начали предпринимать, что могли.
Лично я очень расстроился отменой посещения Бейтлехема. Я уже писал выше, что хотя бывал на территории Западного берега р. Иордан (в армии, по работе в качестве контактора), но крупные города ПНА никогда ранее не посещал. С удовольствием увидел ничем не выделяющийся сегодня Иерихон, бурлящий Хеврон и предвкушал удовольствие от встречи с Бейтлехемом.

(Продолжение следует)

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s