ОТДЫХ В ЕВРОПЕ: КРАСОТЫ И ПРОБЛЕМЫ

Опубликовал(а)

Ожидания поездок в Старый Свет и реальность не всегда совпадают. Виной тому — неподготовленность иностранного туриста к особенностям, которые встречают его в гостиницах, кафе, у достопримечательностей, да и просто на улице.

Кулинарные визитки Франции

Страна, которая славится изысками, в последние годы сильно сдала по кухонной части. Не то чтобы французы у плиты стоять разучились. Просто, ведомые прагматическим соображением «не очень вкусно, зато быстро», они стремятся совместить несовместимое. А изыск, как известно, требует солидного времени.

Между тем, за последние 30 лет в этом вопросе наблюдается изменение. В 1986 французы тратили ежедневно на приготовление 71 минуту в день, а сегодня — 53. Тогда как на классический рататуй (о нем речь впереди) потребуется не меньше двух часов! Еще печальней выглядят цифры в формате пятидесяти лет — тогда на продукты тратили больше трети семейного бюджета, сегодня – только 20%, то есть в среднем около 400 евро в месяц на человека.

Но чтобы французы не смогли совсем изгладить из национальной памяти рецепты, проверенные временем, а заодно и удивить гостей страны, ежегодно Париж проводит конкурс Les Lebey de la Gastronomie. Последний элитный ужин-дегустация на Вандомской площади, где высится колонна из меди пушек, захваченных в качестве трофеев, показал, что есть еще порох в пороховницах. Ну то есть не исчезли совсем творцы шедевров в стране, где даже признанные романисты не гнушались сочинением блюд, а порой и выпускали собственные кулинарные энциклопедии.

Несказанно повезло 300 обладателям билетов на Les Lebey de la Gastronomie, среди которых оказалось и несколько иностранных туристов. Но на конференции в рамках конкурса выяснилось и другое, что не очень радует. Французы все меньше обращают внимания на то, что едят. И если привычка потреблять покупное преобладает, уступая место колдовству у плиты, то это значит, что детям и внукам не наследуется культура домашнего питания.

С одной стороны, это объясняется иным ритмом жизни. С другой стороны, сокращением фермерских хозяйств. С третьей — нарастанием полуфабрикатов: на Елисейских полях — самом престижном районе с обилием элитных ресторанов — наиболее популярным является крупнейший в мире «Макдоналдс». Разумеется, турист заглянет и сюда, ведомый любопытством. Но французской изюминки он тут не найдет.

Царство стандарта и французский стиль в гастрономии несовместимы. Только каждый десятый француз покупает продукты питания у проверенных производителей. Значит, по старинным правилам намерено готовить меньшинство, возможно, избранные. Массовый потребитель покупает продукты не напрямую у производителя в небольших продуктовых лавках, как делали бабушки, а в сетевых супермаркетах.

Как сохранить славные кулинарные традиции страны? Это вопрос не только национального престижа, но и здоровья. Призыв французского Минздрава съедать по 5 свежих овощей и фруктов в день остается не услышанным. До 80% ежедневных продуктов — полуфабрикаты и переработанные продукты. Французы почти не пекут дома свои знаменитые багеты.

Культура питания радикально изменилась. В ходу продукты с переизбытком сахара и пальмового масла. И, как следствие, 13% подростков и 34% взрослых страдают избыточным весом, и 4% подростков и 17% взрослых – ожирением. И все оттого, что главным критерием выбора чаще является цена, а не качество. Ну а низкое качество полуфабриката — соответствующие вкусовые ощущения, они за скобками французского стандарта.

Ресторанный критик и специалист по вопросам питания Перико Легасс считает: «Нельзя утверждать, что хорошо питаться означает, что это стоит дорого. Дорого стоит плохо питаться! Во Франции каждый год возникает 165 тысяч заболеваний раком, и из них 65 тысяч напрямую связаны с питанием, в том числе 2500 случаев детского рака! И остальные тоже, конечно же, более косвенно, но связаны с нашим режимом питания».

Франция еще находится в линейке основных сельскохозяйственных производителей в ЕС и мировых производителей зерна, мяса и вина. Но положение меняется. И турист в Париже понимает это, когда ему советуют перекусить в китайской забегаловке.

Между тем, неизменными изысками остаются десятки блюд — от улиток в чесночном соусе до профитролей с заварным кремом (традиционных французских пирожных из нежного теста). Это истинно национальное и по сию пору удивляющее вкусом блюдо еще можно застать во французском элитном общепите.

Пусть жители страны запали на фастфуд. Но чтобы понять душу Франции, надо отведать то, чем она славна. А это абсолютная классика в виде конфи из утиных ножек (пряное тушеное утиное мясо с овощным гарниром), лукового супа с хрустящими гренками, кок-о-вен (петух в красном вине, рататуя (овощное блюдо из тушеного перца, кабачка и баклажана). Это то, что парижские повара и хозяйки готовят из поколения в поколение, кулинарные визитки страны.

Чем глубже под воду, тем дороже на земле

Эту закономерность гости Венеции подметили не сегодня. В течение минувшего века город, стоящий на сваях лиственницы погружался в лагуну со скоростью 2-3 миллиметра в год. Причины технические. Возрастало давление наземных сооружений на фоне усиленного забора воды из артезианских скважин, из-за чего водоносный слой земли понижался.

Но основным бедствием венецианцы называют туристическое нашествие. От 20 до 30 млн. путешественников (2-3 раза больше, чем в Рим) ежегодно прибывают в город, где вдоль Большого Канала расположено собрание замков, вилл, отелей, храмов. Следовательно, по замыслу мэрии, туристы и должны платить за все, что они приносят в Венецию.

Массовый турист, естественно, эту точку зрения не разделяет. Поскольку главное, что он сюда приносит, — сотни миллионов евро, которые щедро отдает Венеции за право любоваться ее красотой. Только знаменитый венецианский карнавал ежегодно содержимым кошельков 1 млн. посетителей пополняет городскую казну на $50 млн.

Венеция период высокой воды (acqua alta)

Верно, соглашается мэрия, но слишком велик напор путешественников. Он таков, что, как подсчитали ученые, к 2100 году Венеция может затонуть. То ли правда, то ли страшилка. Но, в любом случае, обнародование таких выводов может подстегнуть, а не снизить интерес к городу, который гарантированно не увидят внуки сегодняшних подростков. Вывод — надо успеть посмотреть Венецию, не откладывая на завтра, когда она может стать Атлантидой.

Венеция страдает от столпотворения, которое не прекращается даже зимой, в период высокой воды (acqua alta), когда она заливает площади и улицы, и туристу впору вытаскивать из чемодана рыбацкие сапоги или надувные лодки. До освоения навыков гондольера дело не дойдет. В местной гильдии гондольеров — только сертифицированные лодочники, любителей тут мгновенно оштрафуют.

Вот штрафные санкции, которые сопровождают туриста, — другое дело.

Так было много десятилетий. Май 2019 оказался рекордным на штрафы. Дело в том, что в течение всех 2000-х средняя продолжительность пребывания туриста сокращается. Причина — рост стоимости номеров в гостиницах любых типов. Сегодня надо быть весьма состоятельным человеком, чтобы поселиться в отеле или в частном секторе при весьма условном сервисе в комнатенке, снаружи и изнутри покрытой плесенью с влажными спальными принадлежностями.

«Но ведь город на воде!» — мило улыбаются владельцы гостиниц. Своя логика в этом есть. Но отдать 200-300 евро за ночку в этом жилище, больше напоминающем мини-бассейн, готов не каждый. Поэтому самые сметливые норовят заночевать где придется: на скамейках, на ступенях соборов, на причалах. Вот на них-то и объявлена тотальная охота. Ведь они скрывают от Венеции суммы, которые мэрия оценивает в $5-10 млн. ежемесячно.

Но пришелец становится изобретательней. Он так изощряется выстроить свой маршрут, чтобы в один присест посмотреть основные достопримечательности. Поэтому главным врагом Венеции объявлен турист-однодневец — тот, кто прибывает сюда засветло на 8-10 часов, а вечером отбывает. Это он — виновник того, что утилизация городских отходов обходится гражданам города в $40-42 млн. в год. Чем может ответить мэрия? Постепенным введением вступительного взноса для дневных туристов, что уже состоялось в мае этого года. План представляет собой пошаговую входную плату, которая колеблется от 3 до 10 евро в часы пик. Кроме того, с 2022 года предварительное бронирование для однодневных туристов станет обязательным. Значит, можно нагреть пришельца еще на десяток-другой евро.

Грехов туристических не перечесть. Скажем, вооружаются бутербродами и запасаются водой вместо того, чтобы вкушать изыски итальянской кухни (обед или ужин обходится в $40-50 на человека), запивая чашечкой кофе стоимостью в $7-10. Мэрия воспринимает самодельную закусь как плевок в гостеприимную венецианскую душу. Следует за это наказывать? Конечно!

Вместо того чтобы пользоваться услугами водных трамвайчиков вапоретто ($2-$3 в один конец) и гондол ($90 за 40-минутную экскурсию), иные путешественники прямо на железнодорожном вокзале седлают велосипеды, которые оказываются на узких улочках маневренней любой гондолы. Ущерб городскому транспорту? Разумеется. Даже если турист не едет на велосипеде, а просто катит его рядом с собой — законный повод для того, чтобы выписать ему квитанцию о штрафе.

Суммы штрафов различны — в зависимости от времени года, суток и ситуации. Максимальный штраф — $610. Денежному наказанию подвергаются все вокруг и за что угодно. Достаточно сесть на ступеньки в людном месте у причала, вытянув ноги. Или сделать то же самое на ступеньках храма в полночный час, когда все спят. А ходить тут приходится немало — достопримечательностей полно, порой на значительном расстоянии.

Этот довод на полицию не действует. Ей поручено собирать деньги, можно сказать, денно и нощно в буквальном смысле. Стоит тебе с 8 вечера до 8 утра откупорить бутылочку прославленного итальянского вина, купленного здесь же, в баре, как ты — объект внимания стражей порядка.

На воде тоже не спастись. Дама, которая вознамерится остаться в купальнике на борту даже собственной яхты, пришвартованной в черте города, обречена на штраф. Похоже, итальянцы буквально примерили на себя ситуацию, которая царит в курортных зонах мусульманских стран. То же касается купания в канале.

Отныне фамилии нарушителей будут значиться в черном списке мэрии, который не позволит им приехать в Венецию вторично. Драконовские законы предстают перед путешественниками лишь по прибытии — в аэропорту, в порту, на вокзале, а также в других наиболее людных местах Венеции, где на специальных информационных щитах перечисляется список запретов. Но охваченные туристическим зудом граждане не всегда их читают.

Это что — ожидается дальнейшее закручивание гаек. С 1 января 2020 года туристический сбор, размер которого составляет в настоящий момент 3 евро, увеличится до 6-10 евро в зависимости от сезона. Вы по-прежнему, пребывая в романтическом возбуждении, рассчитываете на гостеприимство Венеции или по старинке полагаетесь на размер своего кошелька?

Можно ли попасть туристу в криминальную хронику?

Можно, разумеется. Вопрос, надо ли ему это, если он приехал на считанные часы или дни в Европу, чтобы полюбоваться ее красотами. Между тем, такие случаи, к сожалению, происходят.

Лично был свидетелем того, как сопровождающий нашу туристическую группу в Австрию наставлял подопечных едва ли не полчаса, как следует вести себя в людных местах, каковых в той же Вене полным полно. «Он уже поднадоел мне со своими наставлениями», шепнула мне жена. Я согласно кивнул. А сопровождающий все продолжал: «… а деньги и документы держите не в рюкзачке или в сумке, а в барсетке на поясе спереди».

Рядом с ним сидела красивая дама, которую мы сначала приняли за близкую знакомую сопровождающего. Но, как оказалось, она была обычная туристка. Впрочем, не совсем обычная. Дама была русскоязычная, прибыла из США, видимо, к каким-то родственникам. Ну и заодно решила воспользоваться моментом, посмотреть Австрию.

Что-то мы уже успели посмотреть и дружно поахали, глядя на красоты. «А теперь мы подъезжаем к фонтану Провидение, который традиционно воспринимается туристами как знак возвращения в Вену. Он от нас справа, — объявил сопровождающий. — Но еще раз напоминаю: все самое ценное держать впереди». «Ненавязчивый совковый сервис», хохотнула американка.

Мы высыпали к фонтану, но через считанные минуты услышали ее вопль. Оказывается, она успела запустить в фонтан пригоршню монет, не заметив, как ее рюкзачок опустошили. При всем честном народе, в давке ни она, ни все мы не успели заметить вора, который украл кошель, набитый банковскими карточками, стодолларовыми купюрами. Там же лежали паспорт и все ключи, какие были. Словом, американку освободили от всего самого ценного, оставив пакет с бутербродами и термос с кофе.

Теперь ей предстояло не продолжение путешествия, а длительное объяснение с полицией. «Оно мало что даст, — грустно кивнул сопровождающий. — Здесь работают профи высочайшего класса». «Значит, полиция мне поможет?» — сквозь слезы пролепетала дама. «Мадам, я говорю не о сыщиках, а о карманниках, против которых полиция, к сожалению, бессильна. Особенно в людных местах».

Увы, это так. Площади перед Собором Парижской Богоматери и кельнским Домом, на которых ежечасно происходят подобные инциденты, тому свидетельство. Принцип «предупрежден — значит вооружен», которым пытается обезопасить подопечных туристов армия экскурсоводов, не срабатывает, в том числе в Мадриде и Барселоне. Только в мадридскую полицию поступает минимум шесть заявлений в неделю от жертв карманников, на 90% — от иностранных туристов.

В Барселоне ежегодно на 10-20% растет число карманных краж. Они происходят рядом с достопримечательностями, в храмах, уличных кафе, торговых центрах и метро. Похищается стандартный набор: деньги, кредитные карточки, мобильные телефоны, документы. В этих городах дефицит сотрудников полиции, она расклеивает предупреждения, что не может гарантировать безопасность. Но иностранный турист, опьяненный чудесами вокруг, не читает их.

Считается, что самый загруженный делами карманников полицейский участок Европы расположен на улице Леганитос в Мадриде. Сюда стекается информация о деятельности в районе главного столичного проспекта Гран-Виа двух сотен карманников. Причем, коренных испанцев — не более пятой части. Приемы «двоек» (воры действуют парами) отработаны. Безотказно действует схема с применением прекрасного пола. Подходит девушка и тычет пальцем в карту Мадрида — якобы интересуется каким-то адресом. Пока вы объясняете, что помочь не можете, ее подельник опустошает ваш карман.

Известны и самые популярные в криминальной среде места, где промышляют воры. Среди них — магазин Primark на Гран-Виа, самый посещаемый иностранцами (одновременно здесь орудуют около 20 спецов) и кафе под открытым небом. Что можно предпринять? Чаще контролировать сумки и карманы, делать фотокопии документов и брать в дорогу минимум денег. Словом, обозревая окрестности, быть начеку. Такой симбиоз крайне редок, но, как говорится, стоит постараться.

А надеяться на то, что вор будет наказан, в Испании сложно. В качестве жертв чаще всего злоумышленники выбирают иностранных туристов не просто так. Даже если дело доходит до суда, заседания не могут назначить по причине отсутствия в стране потерпевших.

К тому же пойманные воры предварительному заключению не подлежат, их отпускают до суда на свободу. Поэтому в полицейские участки нередко попадают карманники, на счету которых до 300 задержаний и которые через считанные часы будут спокойно продолжать промысел. Причем, румынский контингент — а это и подростки до 14 лет — сразу освобождаются от ответственности: они по испанским законам неподсудны.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s